TABR – Montana

Con su peculiar bandera y el oso negro nos da la bienvenida Montana.

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Hay hambre, y en el primer restaurante para a desayunar. Hay otro viajero que también lleva bikepacking y una mochila. Estaba desayunando y me pregunta si estoy en la carrera y que tal voy. Kim me saca unas dos horas, le pasó subiendo Lolo Pass.

Desayuno aquello que no sea hamburguesa, rollo huevos, ensalada y puré de patata.

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Hasta el cruce con Missoula es todo para abajo, siguiendo el cauce del rio, que va creciendo poco a poco. Se rueda genial. Tras la agonia de subir Lolo y tras desayunar, ver el cuenta a 38-40 kms anima.

En Lolo vuelvo a parar a comer, llevo los depósitos bajos y cualquier ocasión de meter comida al cuerpo hay que aprovecharla.

A partir de aquí hay un carril segregado que se agradece ya que la nacional es de doble carril tiene mucha densidad de tráfico.

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Se va remontando el valle Bitteroot, el cual en su día fue un lago glacial, y posteriormente un lago con casi 300m de profundidad. Este valle es uno de los pocos en las Rocosas que va de Este a Oeste, ya que casi todos tienen una dirección Norte-Sur u oblícua.

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En Bitteroot, vivian unos nativos (Flathead) con una cultura algo diferente al resto de indios (más religiosa), tenían relaciones comerciales con los Crow, Sioux y Blacfeet (pies negros).

Los primeros colones en descender por el valle fueron una vez más Lewis y Clark (el 1 de mayo de 1805), intentaron desdencer por el Salmon River, aunque lo descartaron por las turbulentas aguas.

Lewis y Clark escribieron en su diario a cerca del valle “había reunidos cerca de 30 asentamientos, con 80 personas cada uno (unos 400 indios) y más de 500 caballos. Estos Indios estaban bien vestidos con camisas y túnicas de cuero, y tenían una luz especial. El jefe de la tribu se quedó hasta muy tarde despierto con nosotros y fumó de nuestra pipa que pareció dejarle satisfecho”

Satisfecho no voy sin conexión a internet ni línea en el teléfono, por lo que paro en Hamilton en un Varizone (importante compañía telefónica) a ver si puedo conseguir una tarjeta SIM o un telefono barato con el que conectarme a Internet, ya que me cuesta mucho encontrar sitios con wifi (a parte del tiempo que pierdo buscando conexión).

Sin embargo tras un buen rato, y pocas ganas de venderme nada, me dicen que vaya a la competencia, ya que para un mes, parece que no les interesa venderme una tarjeta prepago asociada a un terminal.

El tiempo amenaza tormenta, desde el medio día que está el cielo de un gris raro.

Me cae alguna gota pero libro.

En Sula la gasolinera está cerrada! Siguiente punto donde poder comer algo, un camping al comienzo de la subida de Lost Trail Pass (tiene ese nombre, porque tuvieron problemas con la ruta india que cruzaba por el mismo lugar).

El camping está algo apartado de la carretera y cerrado. Estaba el dueño, pero solo me ofrece algo de agua de unos caños.

Ya sin más que un par de chocolatinas, sigo puerto arriba con la esperanza de encontrar algún puesto en la cima.


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Coronaría pasadas las 22h, ya de noche. Poco después se curza la Great Divide! La primera vez en la TransAm que se cruza. Por delante (aguas abajo) el atlántico. Aunque se retomaría la vertiente Pacífica en más de 5 o 6 ocasiones.

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Hasta Wisdom, el siguiente pueblo en la hoja de ruta, 35 kms más.

Llegué a las 23.55 y encontré un bar abierto. Estaban cerrando. Pedí por favor que me dieran algo de comer ya que hasta Dillon (110kms), solo había un pequeño pueblo (Jackson con 38 habitantes) y hasta la mañana no podría encontrar nada de comer.

Había un par que estaban un poco tajados, pero la camarera me sacó una pizza 4 quesos y la dueña una lata cerveza.

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Lo que era un triangulo… acabó siendo lo que dejé y porque me enteré de que era la cena de la chavala. Ya que había mucha hambre!

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Conforme les iba contando mis aventuras y las millas/día que llevaba insistian en que siguiese comiendo pizza. Dejé el triangulo de la vergüenza.

El gordito creo que era el novio de la camarera. Un encanto todos, me salvaron la noche.

Sin pensármelo mucho más y viendo que la noche iba a ser fresca, en cuanto se marcharon me planté allí mismo, en la terraza de madera del edificio de al lado que estaba aún en construcción. Vivaquee con bastante ropa, ya que la temperatura andaba por debajo de los 10C

A las 6 de la mañana arriba camino de Jackson y del deseado desayuno aunque a las 8, aún no había nada abierto. El hotel y el único bar del pueblo aún estaban cerrados. Otro alforjero merodeaba el bar con la misma intención, sin prisa se quedaría a que abriera mientras recogía la tienda y los trastos.

Big Hole por delante… un inmenso valle ya en el corazón de las Rocosas.

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Rodando a unos 1.800m y con collados a 2200m. Largas rectas, montañas al alrededor y pocos o ningún pueblo a la vista.

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Kilómetros para disfrutar de la montaña y las llanuras a casi 2.000m de altitud.

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Cerca de Dillon me encontré en la cuneta marcas de rodada de bicicleta. Algo “raro” ya que si tienes un problema o lo arreglas, o llamas para que te vengan a buscar, pero ir andando… lo más curioso es que llevaba pedales automáticos, por lo que era bici de carretera. Pensé que sería alguno de la carrera que habría tenido que empujar para llegar a Dillón. No había demasiado. Unos 3 kms de subida 15 de bajada y 10 llanos… aunque duro si te toca hacerlo andando.

Creo que fue Kim quien rajo la cubierta y tuvo que empujar la bici. Aunque no me lo acabó de aclarar cuando le pregunté.

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En Dillon algo de almuerzo y un tórrido valle camino del último puerto antes de llegar a la subida camino a Yellowston.

Allí me encontré con esta pareja que viajaba en tandem, haciendo la TransAm en 100 días, luchaban por una enfermedad rara. Me dieron una hoja explicativa que llevé con gusto hasta que las tormentas de Missuri me destruyeron la hoja.

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Dicho valle se acaba cerrando en un pequeño acantilado y un arroyo a la vera de Virginia City. Uno de los pueblos mineros más famosos del oeste.

Allí se encontró un montón de oro. Alder Gulch (pueblo abandonado al sur de Virginia City) fue considero el mayor depósito de oro jamás descubierto. Se sacaron 2,5 millones de onzas de oro lo que equivale a 40 Billones de dolares (como curiosidad 127 millones se emplearon para financiar Harvard, in Cambridge), y unos cuantos terratientes se hicieron ricos.

El oro salía de la tierra por unos acuíferos combinado con vetas de cuarzo. Los geólogos esperaban encontrar la veta de oro de donde procediera el mineral diseminado en el río. Aunque múltiples prospecciones nunca dieron con dicha veta.

Trabajaban unos 80-100 mineros (personas que contrataban a peones). Los peones cobraban 5-8$ al día (en 1865), y había más de 10.000 personas en el valle.

De aquí surgió Nicolas Carey un terrateniente de Denver que  invirtió el dinero ganado en la mina, junto al capital de David O’Brien para realizar un correo Express que posteriormente se convertiría en un ferrocarril mercantil hasta la costa este (Salt Lake City), y finalmente hasta Corine (en la costa del pacífico) uniendo ambas costas en tren, pasando por Virignia City.

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Alder Gulch se acabó cerrando para trasladarse a Virginia City. Había varios carteles con información histórica, aunque no me detuve en demasiado a leerlos ni quedarme con los datos, y no recuerdo porqué (una riada o algún incendio…) . Pensaba que en Internet se encontraría más fácil la información.

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Continuo por Nevada City, lleno de cabañas a los alrededores de la villa de antiguos mineros, alguna quizá de la época (150 años tampoco son tantos).

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Los restos de las minas son constantes durante 6-7 kms.

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Y Virgina City (ya un pueblo bastante gránde y típico de las pelis de vaqueros.

Me molo “lo real” que parecía. Me imaginaba encontrar algo mal restaurado o con muchos cliches.

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Coronado el puerto, las vistas al valle Ennis son brutales.

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Típicas vistas americanas, con un inmenso valle, montañas y pinos salteados.

En Ennis, aunque es algo pronto, recobro energías y comida. Hasta Yellostown aún ahi tirada y probablemente llegue muy entrada la noche o pare antes.

Nada más salir del pueblo me crucé con un cicloviajero que no solo llevaba recorrida gran parte de la TransAm, sino que tenía intención de cerrar una ruta circular al rededor del país. Su tarjeta también la perdería con la lluvia.

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El rio Yellostown , que ha horadado el valle, es el segundo más largo de Montana.

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Remontando el valle camino del Parque Nacional (el primero de USA fundado en 1872 y la primera reserva natural del mundo), se pueden ver el nivel de sustratos que ha dejado el río, perfectamente planas hay como 2 capas separadas uno 30 metros de altura (el terraplen de la izquierda de la foto).

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Cae la noche y aún queda lejos Yellowston (unos 50 kms).

Continuo remontando el río hasta el Lago Quake donde una serie de toboganes acabarían por minar mis piernas.

Antes de llegar al Lago EarthQueake se pasa por una fuerte torrentera. Esta es una presa natural aguas abajo de la presa del lago, que se creó a consecuencia del terremoto (de 1959). Además de matar a 28 personas, creó conmoción por la inestable nueva presa creada por las rocas, que amenazaban con romperse y anegar el valle.

Pasado este repecho se llega a la presa Hedgen (1919), que “sobrevivió” al terremoto.

Ya buscando lugar de acampada, tras pasar un pueblo muy habitado en la misma presa, y otro un poco después, encontraría en una curva sobre el lago una terraza de un bar, junto a la carretera, donde quedarme a dormir.

Tengo frío, aunque es más por la sensación térmica y la humedad del lago que por la temperatura en sí 13C.
Cambiado de ropa se está mejor y duermo bien por unas horas. A las 5.30 de la mañana me cuesta levantarme, aunque veo pasar a Evan (creo) suave suave por la carretera, lo que me hace recoger rápidamente y salir en su busca (no coincidiría con el hasta por la tarde)

Pasado West Yellostone, está la frontera con el Parque Natural y nada más entrar límite de Montana con Wyoming.

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