La cadena

Uno de los elementos más importantes en la transmisión de la bicicleta.

Los hay de diferentes grosores, en función de si es para una transmisión de 1v… 8v, 9v, 10v u 11v.

Cuanto menos velocidades tenga más ancha es y por norma general más duran (y más baratas son). Quizá una cadena tope de gama de 10 u 11v dure más que una de 8v, pero la diferencia de precio es muy importante entre ambas.

Para mantener la transmisión en un correcto funcionamiento deberemos limpiar la cadena cada cierto tiempo (2 ó 3 salidas), lubricarla y cambiarla cada 5.000-8.000 kms en carretera (2.500-5.000 kms en monte). Aunque esto dependerá de las condiciones climáticas, y de los abrasivos del terreno; polvo, arena, nieve, barro, etc.

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Para ello lo mejor es comprobar la elongación con un calibre de cadena. Si no se tiene con un metro, ya que los eslabones (pareja), tienen la medida de 1in = 2,54 cms. Así se puede calcular cuanto se ha estirado, si pasa de un 0,75, mejor cambiar la cadena o comprar otra para cambiarla. Si pasa de 1%… empezará a ser irreversible el desgaste en piñones y platos (en menor medida).

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Por ejemplo, 10 eslabones tienen que medir 25,4cms. Si miden 25,55cm deberemos de pensar en cambiarla. Si pasa de 25,65cms… hay que cambiarla. Si es más largo que eso, probablemente debamos cambiar piñones.

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*Para usar un metro, es mejor no partir del comienzo que es “indefinido” y medir del cm 10 al 35,4, ya que se arrastra menos error pese a que la medida tampoco sea demasiado precisa, y no como lo ilustré en la imagen sino desde el comienzo del bulón o eslabón para tener una referencia “clara”.

Otra manera de tener una referencia, es con el plato grande, pellizcar la cadena y empujarla para adelanta, si el plato está “nuevo” y la cadena también apenas habrá holgura, si el plato está desgastado habrá algo de holgura, si el plato es viejo y la cadena está estirada habrá mucho hueco. No es un método científico, pero si es rápido, y permite (si se sabe el estado de la cadena), si los platos están ya gastados.

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A la hora de elegir lalongitud de la cadena, hay varios métodos para determinarla.

El más simple es consiste en colocar la cadena en plato grande y piñón pequeño y comprobar que el cambio quede vertical.

Otro consiste en pasar la cadena por el plato y piñón grandes, sin pasarlo por el cambio y darle 2-4 eslabones de margen.

Ambos métodos son algo orientativos ya que dependerá de si usamos doble o tripe, que desarrollos llevamos atrás, etc.

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A mi me gusta comprobar que la cadena “libre” en la marcha más corta las roldanas, acortando hasta que sea necesario la cadena (de esta manera, en principio trato de dejar la cadena lo más larga que pueda). En esta posición le quito un eslabón ya que con el uso se alarga y acabará tocando.

Luego compruebo que en el plato grande piñón pequeño, el cambio tenga suficiente tensión, como con primer método, aunque suele quedar algo más larga.

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Un par de ejemplos de cadena un poco corta (para la bici de cx), y otra un poco larga (para la bici de ruta), fomentando la larga duración y la posibilidad de rotura, pudiendo quitar un eslabón sin consecuencias.

Con plato grande piñón pequeño.

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Detalle de como la roldana libra el piñón grande, con el plato pequeño.

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Sí, está algo sucia la cadena.

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Limpieza de la cadena.

El mejor método de limpieza es controvertido. Si no la limpias fomentas el que se desgaste mucho más rápido, a la vez que acortas la vida de piñones y platos. Pero limpiarla en exceso o con disolventes tampoco es bueno.

Lo que suelo hacer es pasar un trapo, o papel de cocina cada 2 ó 3 salidas, para quitarle la porquería y limpiar las roldanas y dientes de la transmisión.

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Una vez cada 1000-1.500 kms limpio la cadena con la herramienta de limpiar cadenas. Antes echaba disolvente específico, ahora uso Muc-off, o detergente de lavavajillas (jabón). Esto es importante si posteriormente la vamos a engrasar con lubricantes con base de cera.

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También es buen momento para limpiar los piñones. Lo mejor es quitar la rueda, y utilizar un trapo.

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Como curiosidad últimamente coloco un imán de neodimio en el interior del limpia cadenas y compruebo como la mayor parte de suciedad arrastra metal, acero!

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Eso muestra como el desgaste de la cadena es “real”, y no solo es que se estire por el uso.

Así podéis ver como además de alargarse los eslabones, y ganar casi un 1% cuando está ya muy usada, los bulones de la cadena se desgastan, y cogen forma de “discóbolo” en vez de mantener la forma cilíndrica original.

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Una vez limpia, tocará engrasar. Para mi lo mejor son lubricantes con teflón, de más o menos densidad en función del clima (si es húmedo o seco).

 – Lubricante “dry”, para seco. Es más líquido y penetrante. una vez aplicar se “seca” más y penetra mejor en la cadena. Es recomendable quitar el exceso.

 –Lubricante “wet”, para mojado. En condiciones de agua, esta arrastra más el aceite, por lo que estos compuestos suelen ser más densos. De echo se puede engrasar con grasa directamente, con un rendimiento aceptable. La idea es que el agua “no moje” la cadena, y arrastre la grasa, ya que el agua suele llevar piedras y polvo.

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Lubricantes “cerámicos”. Funcionan mejor en seco que en agua. Suena muy bien lo de “cerámico” pero no vienen de cerámica sino de cera (así suena menos pro). Conviene engrasarla un par de veces antes de la ruta, separadas de 15-30 mín, y ambas al menos 2 ó 3 horas antes de usarla, para que la cera haya penetrado bien y se haya secado, para que se adhiera a la cadena correctamente, y evitar que se vaya.

Calculadora de desarrollos:

Un aspecto a tener en cuenta con la cadena es evitar que se cruce demasiado para ello evitar que pase de 2-2,5º es fundamental para alargar la vida de la cadena.

Aquí podéis ver que desarrollos montar y que velocidades proporciona.

http://gear-calculator.com/

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