Ajuste/talla de la bici

Ajuste Talla Bici plus

A la hora de elegir una bici de carretera, o de ajustar una nueva, hay que seguir una serie de medidas.

Lo primero es conocer la talla.

Para ello deberemos saber nuestra altura, y nuestra entrepierna (aunque la medida del fémur, anchura de cadera, talla del pie, antebrazo, brazo… también nos vendría bien conocer).

Con la altura y la entrepierna podemos conocer aproximadamente la talla de la bici con la fórmula de;

 Entrepierna x 0,66 =Talla de la bici

 En mi caso 82,5 x 0,66 = 54,45

Aunque esto es algo para tener una idea. Si se tienen las piernas muy largas, es mejor usar una talla menor y ajustar el resto de medidas en un cuadro más corto.

Por lo que dependiendo de la marca, andaré por una talla 54. Aunque es algo bastante relativo, ya que muchas veces o no están bien medidas o por geometría, potencia, etc, cambian un poco el tallaje. Así en Specialized, soy 54, en Orbea 53, en Decathlon 57 (que mide 55 frente a los 53 cm de la 54), etc.

Lo mejor es conocer las medidas de la bici y su geometría. Sino poder probarla y ajustarla antes de comprarla para poder estar seguros de que nos queda bien.

Una tabla partiendo del factor 0,66 y para una entrepierna “normalizada” para tener una idea previa de la talla.

           Altura       –   Talla   –     Entrepierna

160/165  –   50     –    76

165/170  –   52     –    79

170/175  –   54     –    82

175/180  –   56    –    85

180/185  –   58    –    88

185/190   –   60    –    91

190/195   –   62    –    94

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Ajuste de la bici.

Adjunto una tabla excel para sacar de manera automática lo valores de manera interpolada que explico a continuación (la compensación de la talla es una idea de hacia donde tirar si el resultado está entre dos tallas de bicicleta, ya que el ajuste es más sencillo).

Ajuste Talla Bici.xls

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Ajuste talla bici

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Altura del sillín.

Partiendo de la talla más adecuada lo primero que hay que ajustar es la altura del sillín (medido desde el eje pedalier al centro del sillín, que al partir en una posición central coincidirá más o menos con la línea del tuvo vertical-tija). Este deberá estar perfectamente horizontal!

Para ello utilizaremos;

Entrepierna x 0,885 = Altura del sillín

En mi caso 82,5 x 0,885 = 73 cm  (aunque uso 73,5 cm)

IMG_6165_1

Para empezar es mejor no abusar  de la altura del sillín, y comprobar con medidas “caseras” que todo va bien.

Comprobar que pisáis con el talón los pedales sin mover la cadera del sillín, que podéis tocar el suelo con las punteras de ambos pies… etc. Ya que partir de una posición alta puede ocasionaros una lesión. Los factores de ajuste son generalistas, y con el tiempo iréis corrigiendo las medidas a vuestro gusto (siempre cambios milimétricos! )

Si por lo que sea no llevásemos el sillín horizontal* habría que corregir la altura del sillín.

*Es una medida que se puede adoptar si hay problemas con el periné… inclinando hacia adelante el sillín. En este caso habría que corregir un poco la altura del sillín.

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Avance del sillín.

Es los siguiente a ajustar, y si la talla es correcta y la bici con una geometría normal, no debería de modificarse apenas respecto a una posición centrada del sillín. Sin embargo la talla nunca será justa.

El avance del sillín se mide con una plomada, desde la punta del sillín, esta caerá por detrás del eje pedalier. Esta medida debe estar entre los siguientes valores, en función de la entrepierna y el fémur.

En función de la entrepierna tenemos la fórmula de;

((Entrepierna -76,5)/(Fémur/12,8)) + 5,5

En mi caso (82,5 – 76,5)/4.06 + 5,5 = 7 cm

Entrepierna  –  Rango de Avance.

74/77     –    4,5/5,5 cm

78/81     –    5,5/6,5 cm

82/85     –    6,5/7,5 cm

86/89     –    7/8 cm

90/92      –    8/8,5 cm

Como todo es una medida orientativa,  dependiendo de la manera de pedalear (cadencia), buscaremos una posición más adelantada o más brazo de palanca atrasando un poco el sillín.

Una comprobación es comprobar que la rótula coincide con la vertical con el eje pedalier, y con el hueso  metatarsiano (y este coincidir con el centro de la cala).

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Caída del manillar.

Es la diferencia de cotas entre el sillín y el tubo horizontal del manillar de carretera.

Lo más fácil es medir la altura del sillín respecto al suelo, la altura del manillar, y restar. La diferencia es la caída del manillar respecto al sillín.

Esta es una medida importante en cuanto a la comodidad, como la longitud del cuadro y la elección de potencia (siguientes pasos). Una caída pequeña hará que se carguen los riñones, y una caída muy grande las cervicales y el cuello, además de los antebrazos y las muñecas.

Para ello usaremos una Tabla de asignación, en función de la altura del sillín.

Altura del sillín   –   Caída del manillar.

65/68    –    5/6

69/72    –    6/7

73/76    –    7/8

77/79    –    8/9

80/82    –    9/10

Para ajustar la altura, por lo tanto deberemos jugar con los anillos de la dirección quitando o poniendo hasta conseguir la altura correcta. Para ello deberemos tener margen en el tubo de la horquilla (y que este no esté cortado ya! ). Otra manera de ajustar la altura es invirtiendo la potencia, o cambiando su angulación.

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Longitud de la potencia.

La última medida por determinar. Esta medida es función del tronco y los brazos. Sería la medida a completar entre la altura y la entrepierna (por decir algo). así si tenemos descompensada la entrepierna (más entrepierna), esta medida tenderá a ser algo menor, y al revés, si tenemos las piernas más cortas que el tronco, esta medida tenderá a ser algo mayor.

Sin embargo las tablas suelen basarse siempre en la entrepierna, por comodidad (ajustando un poco este echo, pero sin demasiado rigor).

Entrepierna  –  Distancia sillín manillar

73/77    –     47/49

78/81    –    50/53

82/86    –    54/56

87/89    –    57/59

90/93    –    60/62

En mi caso, 83 -> 54,5 cm

Aunque utilizo 53,5-54 cms, ya que a parte debo tener el antebrazo corto!

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Así la longitud de la potencia sera aquella que complete dicha medida de 54,5 cms (o 53,5 en mi caso), desde la punta del sillín.  Así la potencia es de 10 cms en la Triban (talla 57), y 9 cms en la Terra (talla 53. Para mi hubiese sido mejor la 51, al tener los ángulos más agresivos y el cuadro de geometría cuadrada, con potencia de 10 un poco levantado el manillar). En ambos casos con las mismas medidas finales.

Una manera fácil de medirlo es utilizar el propio brazo y colocarlo en L apoyándolo por delante del sillín, con los dedos extendidos más los cm del avance del sillín deberíamos de llegar al tubo de la dirección!  O con el puño cerrado más el avance del sillín al tubo de la dirección.  😉

La potencia se puede asimilar a la longitud del dedo  desde el nudillo a la punta (en mi caso 10 cms).

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Por último, y para completar las tallas de la bici, me gustaría hacer mención a la longitud de las bielas!

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Medida de Biela = (((Entrepierna x 1,5) + Pie) x 0,279486) + 125,9586

En mi caso:
– Entrepierna de 83
– Talla de pie 41

– Media de biela = 172,21 por lo que uso bielas de 172,5mm

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y no menos importante, el factor Q, sobretodo para gente con cadera muy estrecha o ancha, y mujeres, o con problemas de rodilla!

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Q factor

La medida de factor Q que deberemos buscar será aquella que nos de una distancia equivalente a la de las caderas! Una diferencia notable, por exceso o por defecto, provocará una mala pisada en el pedal, y desgaste en los meniscos (o una lesión si cambiamos de unas bielas a otras sin darnos cuenta, ni adaptación).

En mi caso, tengo una Cresta Iliaca de 270 mm y del centro del pie (de la cala) al extremo de la biela unos 50 mm.

Así mi Factor Q, debería ser 270 – (50×2) = 170 mm.

Un cambio de bielas, por ejemplo implicaría ajustar la altura del sillín (cosa de milímetros o ni eso).

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Ajuste Talla Bici.xls

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